Brane-Cantenac 2011 - une des réussites de l'AOC Margaux

Très hétérogène, 2011 n’a pas été une année facile (lire la présentation de 2011 ICI). C’est un vrai millésime de vigneron, nécessitant beaucoup de feeling et de travail. J’ai cependant trouvé 2011 bien plus intéressant qu’un millésime facile, politiquement correct et sans surprises. Car 2011 revient de loin et certains Châteaux ont vraiment bien tiré leur épingle du jeu.

Après dégustation, tout s’explique chez ceux qui ont su “dompter” le millésime. Les cabernets sauvignon du Médoc et de la région Pessac-Léognan sont à point.

Pour les domaines ayant réussi leur millésime, Bordeaux 2011 s’apparente à un belle année classique. Les arômes présentent un fruité intense alors qu’en bouche, les structures sont charnues, avec une belle acidité et une teneur alcoolique plutôt modérée. Certains producteurs comparent le profil de leur dernier né à des millésimes que les connaisseurs apprécient tout particulièrement aujourd’hui: 2008, 2001 ou plus anciennement à 1996 et 1986. Lorsqu’on sait la splendeur des meilleurs 86 aujourd’hui arrivés à maturité, les amateurs ne peuvent que s’en réjouir!

De nombreuses parcelles de l’AOC Margaux ont malheureusement souffert de stress hydrique et la qualité de certains vins s’avère décevante à la dégustation. Cependant, la hiérarchie est respectée et les propriétés ayant le plus progressé ces dernières années se retrouvent logiquement à présenter les meilleurs échantillons.

Axel Caubet pour Boottle.

Brane-Cantanac : Toasté avec un fruit délicat au nez. Belle attaque structurée sur du fruit noir, extrait sans ostentation. Texture élégante malgré un petit creux en milieu de bouche et une finale un peu sèche à ce stade. Devrait bien évoluer. 89-92+

Rauzan-Ségla : Arômes de fruits rouges un peu fumés. Attaque dense et structurée, équilibré au palais avec une belle finesse en finale. Prometteur. 89-92

Malescot Saint-Exupéry : Beau fruit mûr au nez avec des notes épicées. Attaque gourmande de cassis avec un bois bien dosé. Profond et équilibré, malgré une pointe de sucrosité en finale. 88-91+

Kirwan : Nez oscillant entre les baies des bois et des notes d’élevage, rehaussé par une pointe d’épices et de poivre. La bouche est structurée, marquée par le cabernet, équilibrée malgré un certain déficit de complexité. 87-90

Château des Graviers: Dégusté lors des primeurs des Crus Artisans du Médoc, ce petit domaine  (7ha) et sa cuvée Quintessence 2011 s’y sont montrées exemplaires. Équilibrés, souples et tout en finesse, sans pour autant manquer de fond, très représentatif de l’appellation. La cuvée est plus structurée que le vin de base du à son pourcentage plus élevé de Cabernet Sauvignon (80%). Les deux vins sont cependant dotés d’une plaisante buvabilité. 87-90 et 88-91 pour la cuvée Quintessence.

Marquis de Terme : Nez élégant avec de fines notes fleuries. Le bois couvre la bouche, procurant une sensation d’amertume peu élégante. Les tannins semblent assez fins. Retour du fruit en finale. A suivre après la mise en bouteille. 86-89+

Monbrison : Arômes plutôt fermés. Belle attaque souple et fruit agréable. Le milieu et la fin de bouche ne sont pas encore en place et la texture manque encore de gras, mais l’équilibre est prometteur. 86-89

Ferrière : Nez sur un boisé discret, corbeille de petits fruits et thé noir. Bouche élégante, mais qui manque globalement de longueur et d’amplitude. 86-89

Prieuré-Lichine : Arômes précis de fruits noirs. Assez rond et équilibré malgré une sensation végétale de fève de cacao qui dérange un peu en fin de bouche. 86-89

Cantenac Brown : Nez sur le fruit rouge, fruit rouge qui se retrouve également en attaque. Cependant, le palais semble manquer de centre, terminant sur une finale aux tanins amers, manquant de structure. 85-88

Du Tertre : Boisé marqué au nez sur la vanille mais conservant la fraîcheur du fruit. La bouche est moins évidente, relativement extraite avec des tannins marqués et des sensations dues à l’élevage. Retour à un meilleur équilibre en finale et une bonne longueur. 85-88

Giscours : Nez mûr notes de fraise fraîche avec un bois dominant. Fruit mûr en bouche mais la structure semble écrasée par le bois, avec des tannins manquant de finesse. A revoir.. 85-88, à ce stade

Angludet : Nez fermé, fruit discret. En bouche, légère amertume avec un manque de volume et une trame tannique souple. Assez peu marquant. 84-87

Rauzan-Gassies : Nez gourmand, fruit noir, un peu trop torréfié. Les tannins abondants sèchent un peu la bouche avec un boisé dominant à ce stade d’élevage. Finale correcte, manquant cependant de longueur. 84-87

Dauzac : Nez fermé, Tanins abondants en bouche, qui rendent le palais astringent avec un bois dominant. La structure manque pour un tel élevage.. 83-86

Desmirail : Nez de poivron grillé, manquant clairement d’élégance. Ce côté végétal domine malheureusement en bouche, avec un manque évident de longueur et une finale fuyante. 82-85

Lascombes : Nez pommadé avec des arômes de réglisse et de bois de santal. La bouche est déséquilibrée, avec des notes brûlées pas vraiment agréables et une sensation d’alcool en finale. (Problème d’échantillon ?)

Tout au long de la campagne primeurs, laissez-vous guider en toute confiance par Boottle qui vous orientera vers les véritables réussites “accessibles” du millésime. N’hésitez pas à vous inscrire sur le site afin de recevoir les meilleures offres au fur et à mesure de leur sortie!

Bordeaux Primeurs 2010, Pessac Blanc

Le millésime 2011 est à classer parmi les belles années pour les vins blanc secs bordelais. Car malgré la précocité du millésime avec des vendanges débutant à la mi-août, la plupart ont su conserver une bonne acidité grâce à l’été frais. Le développement des foyers de Botrytis, dû au climat humide début Août, à cependant nécessité un tri rigoureux à la récolte.

En 2011, les blancs présentent une belle palette aromatique avec des structures tendues, précises et équilibrées. Certaines propriétés, ayant quelque peu retardé leurs vendanges, proposent des textures plus charnues, parfois au détriment d’une certaine fraîcheur.

Domaine de Chevalier : nez complexe avec de délicates notes salines et iodées. Très bon équilibre entre le fruit et l’acidité. Sensation de plénitude en milieu de bouche. Longueur complexe portée par une pointe d’alcool. A la matière nécessaire pour un long élevage. 93-96

Latour Martillac : Nez frais et mentholé. Vif en attaque. Fruit, acidité et composante aromatiques bien distincts. Complexité et longueur. Très bien! 91-94

Bouscaut : beaux agrumes  et fruits exotique au nez. matière ciselée, équilibrée et bonne tenue de l’ensemble. Manque une pointe d’acidité pour atteindre l’excellence. 90-93

Carbonnieux : notes mentholées au nez. Jolis agrumes, frais et équilibré. Bonne longueur toujours en vivacité. 90-93

Couhins Lurton : très beau sauvignon aux arômes complexes entre fruit de la passion, menthol, pamplemousse et citron vert. Bouche bien construite,  équilibrée entre le fruit et l’acide. 50% de barriques neuves. Prometteur. 90-93

Pape Clément : nez discret. Massif en attaque, avec des saveurs exubérantes, une matière riche avec beaucoup de densité soulignée par un boisé neuf très présent. Un exercice de style pour les amateurs de blancs opulents. 90-93

Olivier : arômes de fruits blancs, purs et frais. Attaque sur les agrumes, équilibré et belle persistance mais manque cependant de rondeur, que lui donnera peut-être l’élevage. 89-92+

Smith Haut Lafitte : nez exotique et boisé. Le fruit est très mûr, manquant peut-être un peu de vivacité en bouche. Grosse matière avec une impression salivante qui pourrait laisser croire à un certain déséquilibre. A suivre..  89-92+

Lafont Menaut : nez très frais. Belle expression du Sauvignon sans excès de maturité. Vif, plaisir immédiat et désaltérant mais manque un peu de gras. 89-92

Couhins : zestes d’agrumes et fruits exotiques au nez avec une pointe de carbonique. Très vif et frais au point de manquer quelque peu de gras. 88-91

Bruilleau : 75% Sémillon. Nez Floral et miellé. Rond, riche et gras.. c’est le style du château. Manque de nerf à mon goût. 87-90

Fieuzal : nez exotique et mûr. Milieu de bouche un peu pâteux, avec un déficit d’acidité. La longueur en bouche sur le fruit reste agréable, mais manque de relief. 87-90

Malartic Lagravière : nez opulent mûr et boisé avec des notes marquées de thym. Attaque un peu pâteuse par manque d’acidité. Le développement est ample, davantage sur la richesse que la finesse. 87-90

Solitude (la) : nez gourmand. Belle salinité minérale en attaque mais avec cependant une pointe de sucrosité qui déséquilibre le vin. Le développement manque également d’ampleur. 86-89

Louvière (la) : légères notes herbacées aux nez. Belle attaque avec de la matière mais finale sur l’acidité, manquant un peu de maturité et de précision. 86-89

Haut Bergey : un peu de verdeur au nez. Attaque mêlée sur l’acidité et l’alcool avec un développement dispersé au palais. Manque de longueur. 85-88

Larrivet Haut-Brion : nez boisé et exotique. Un peu lourd sur l’attaque. Palais riche, mais manquant globalement de fraîcheur en bouche et une finale en déficit de relief. 85-88

Cantelys : nez gourmand et charmeur. Attaque avec une pointe de sucrosité. Finale courte, manque d’acidité et d’ampleur. 84-87

France (de) : nez très mûr aux notes confites d’ananas. Attaque sucrée sur le fruit exotique. Ecoeurant manque de fraîcheur. 83-86

Luchey Halde : déséquilibré et pas vraiment agréable. (problème d’échantillon ?) A revoir..

Axel Caubet pour Boottle

Tout au long de la campagne primeurs, laissez-vous guider en toute confiance par Boottle qui vous orientera vers les véritables réussites “accessibles” du millésime. N’hésitez pas à vous inscrire sur le site afin de recevoir les meilleures offres au fur et à mesure de leur sortie!

Bordeaux Primeurs 2010, dégustation des Pessac rouges

Très hétérogène, 2011 n’a pas été une année facile (comprendre 2011 ICI). C’est un vrai millésime de vigneron, nécessitant beaucoup de feeling et de travail. J’ai cependant trouvé 2011 bien plus intéressant qu’un millésime facile, politiquement correct et sans surprises. Car 2011 revient de loin et certains Châteaux ont vraiment bien tiré leur épingle du jeu.

Après dégustation, tout s’explique chez ceux qui ont su “dompter” le millésime. Les cabernets sauvignon du Médoc et de la région Pessac-Léognan sont à point.

Pour les domaines ayant réussi leur millésime, Bordeaux 2011  s’apparente à un belle année classique. Les arômes présentent un fruité intense alors qu’en bouche, les structures sont charnues, avec une belle acidité et une teneur alcoolique plutôt modérée. Certains producteurs comparent le profil de leur dernier né à des millésimes que les connaisseurs apprécient tout particulièrement aujourd’hui: 2008, 2001 ou plus anciennement à 1996 et 1986. Lorsqu’on sait la splendeur des meilleurs 86 aujourd’hui arrivés à maturité, les amateurs ne peuvent que s’en réjouir!

Axel Caubet pour Boottle.

Haut-Bailly : nez discret mais intense. Belle attaque sur le fruit, rondeur, pureté, milieu de bouche harmonieux et déjà complexe. Fraîcheur en finale. Déroulement parfait. 92-95

Smith Haut Lafitte : nez boisé avec des notes lactées à ce stade de l’élevage. Texture crémeuse, fruit sur la framboise avec une agréable note minérale graphite. Texture dense, mais sans sur-extraction. Cependant, l’ensemble manque quelque peu de caractère. A revoir après la mise. 90-93+

Carmes Haut-Brion : nez déjà complexe aux notes épicées. Belle rondeur du merlot en bouche avec une texture profonde et fine. 90-93

Domaine de Chevalier : nez aux jolies notes épicés paprika/curcuma mais un léger manque de pureté dans le fruit. Structuré, notes terreuses donnant du caractère. Finale et tanins encore un peu serrés à ce stade d’élevage. 89-92

Haut Bergey: nez de fruit noirs et fruits à coques. Attaque souple, petits fruits rouges. Finale agréable mais léger manque de structure en milieu de bouche (Effet millésime ?). 88-91

Pape Clément: très boisé au nez. Attaque avec de la puissance au point d’en être écrasante, pointe de réglisse. Lourd et pas vraiment digeste au palais. Grosse matière mais l’élégance et la subtilité sont aux abonnés absents cette année. 88-91

Couhins Lurton : nez sur un joli fruit. Fruits rouges à l’attaque qui est souple. Très Merlot. Finale un peu crémeuse. 87-90

Louvière : nez très framboise. Bonne structure mais avec des notes lactiques à ce stade d’élevage. De la longueur. 87-90

Luchey Halde : nez propre et gourmand. Attaque en souplesse avec un beau fruit. Texture tendre. Milieu de bouche assez léger mais agréable. Manque cependant de longueur. 87-90

Latour Martillac : nez grillé, notes empyreumatiques fortes. Mûr, bien construit mais écrasé par le bois à ce stade. A revoir après la mise. 86-89+

Bouscaut : nez harmonieux entre notes réglissés, épices et fruits des bois. Belle attaque en souplesse. Tanins un peu rêches et manque de longueur mais bel ensemble. 86-89

Carbonnieux : nez fruité assez basique. Plutôt mou en attaque manque de structure, mais avec de la longueur. Sans réel défaut mais sans âme. 86-89

Ferran : nez et attaque gourmands, fraise, tabac. Finale fraîche et acidulée, peut être un peu trop d’acidité. 86-89

Larrivet Haut-Brion : nez de fruits mûrs voir trop mûrs. L’attaque manque de pureté, fruit confituré, légère amertume. La finale est plus agréable. 86-89

Malartic Lagravière : nez extrait et boisé, panier de fruits noirs. Bonne trame tannique mais le fruit semble trop mûr, provoquant une sensation d’écoerement en finale. Un peu pataud par manque d’acidité. A revoir après la mise. 85-88+

Couhins : souple et fin, arômes agréables. Structure délicate mais un peu creuse. Manque de corps. 85-88

Fieuzal: nez grillé, très toasté. Bonne entame en bouche, profonde et dense. Le milieu de bouche dévoile des tanins un peu grossiers, laissant une impression d’amertume en bouche. 85-88

France (de) : boisé trop présent, confituré, manque de finesse. 84-87

Léognan (Château) : 1er millésime en 2007. Nez moderne, mûr, notes de café, coca, fraise. Attaque fruitée presque sucrée. Texture sirupeuse. Finale acidulée. Manque globalement d’équilibre. 84-87

Garde (la) : défaut au nez (réduction ?), pruneaux. Attaque discrète, manque de texture et de profondeur. 83-86

Olivier : nez discret. Très sec en bouche, astringent et amer en finale. 83-86

Brown : nez crémeux et notes lactées. Bouche déséquilibrée, aux tanins anguleux avec une finale sêchante. Décevant. 80-83

Lafont Menaut : nez fermé. Sans matière et finale sèche. 77-80

Tout au long de la campagne primeurs, laissez-vous guider en toute confiance par Boottle qui vous orientera vers les véritables réussites “accessibles” du millésime. N’hésitez pas à vous inscrire sur le site afin de recevoir les meilleures offres au fur et à mesure de leur sortie!

Botrytis à Sauternes

En attendant ses prochains commentaires de dégustation sur le millésime 2011, Axel Caubet (1) nous en dessine le portrait.

2011: millésime capricieux et imprévisible…

Tout commence par un hiver relativement doux et surtout très sec. La sécheresse s’installa donc, le cumul des pluies des mois de Janvier, Février et Mars n’atteignit pas la moitié de la normale. Bien plus chaud que la moyenne, Mars a annoncé la précocité du millésime.

D’Avril à Juin, un véritable temps d’été s’installe. 2011 a été le deuxième mois d’Avril le plus chaud depuis 1900 avec un total d’ensoleillement supérieur à.. un mois de juillet habituel! Avec un copier-coller pour le mois de Mai, il n’y aura finalement pas eu de Printemps en 2011. Avec ces conditions atypiques, le déficit hydrique hivernal perdure. Le cycle végétatif de la vigne s’accélère et les stades végétatifs se précipitent avec 15 jours d’avance par rapport à la norme.

Le syndrome de 2003

Les 26 et 27 Juin, le thermomètre atteignit 40°C! Certaines grappes et portions de grappes exposées au soleil de l’après-midi furent littéralement brûlées. La sècheresse persistante devint préoccupante. Comment la vigne supporterait-elle la chaleur de l’été ? Ne se dirigait-on pas vers un autre 2003 ?

Table de pluviométrie à Bordeaux

Avec l’été, tout change

A partir du 6 Juillet, de caniculaire le temps devint brusquement frais. Le manque de soleil se fit ressentir et la pluie est rapidement excédentaire. Par régions, Pessac-Léognan  Graves et le Sauternais furent sensiblement plus arrosés que le Médoc et Saint Emilion.

Néanmoins, la précocité de la vigne ne s’est pas totalement annulée et les premiers grains colorés apparurent vers la mi-Juillet. Malgré de fréquentes petites pluies, les sols restent toujours en forte contrainte hydrique ce qui bloque la croissance de la vigne. Certaines jeunes vignes subirent même des défoliations et des blocages de maturité. De fait, la véraison des grappes qui avaient subi les brûlures de la fin Juin se passa mal. De nombreuses baies restèrent vertes ou roses et lors de la vendange en vert, il fallut totalement éliminer ces « grappes arlequins ».

Fin Juillet, les températures redevinrent supérieures aux normales saisonnières, occasionnant de forts orages localisés. La pluviométrie d’Août se rapproche de celle, importante, de 2008. Ainsi, sur les sols sableux ou limoneux, les pluies firent gonfler les baies et en diluèrent les saveurs (particulièrement pour les merlots). La maturation des rouges est lente et irrégulière, avec une seconde partie d’Août presque automnale. Début Septembre, le temps redevient chaud et lourd avec quelques épisodes de grêle. A la fin septembre, le temps se stabilise finalement au beau fixe.

Dans ces conditions capricieuses, il fallait être particulièrement précis pour les vendanges; observer et surveiller chaque parcelle car le Botrytis c’est vite installé. Chose très inhabituelle cette année à certains endroits du Médoc, les cabernets étaient mûrs avant les merlots, ce qui compliqua singulièrement le déroulement des vendanges. De fait, il fallut beaucoup trier car les violentes intempéries et la grêle avaient endommagé les peaux des raisins les plus fragiles. Les volumes récoltés varient selon les régions, mais sont largement en-dessous de la moyenne des dix dernières années.

Et dans le verre?

Après dégustation, tout s’explique chez ceux qui ont su “dompter” le millésime. Les cabernets sauvignon du Médoc sont à point. Sur la Rive Droite, les sols d’argiles ou argilocalcaires ont permis de réguler la température et l’hydrométrie. Ainsi, chez de nombreuses propriété, les merlots sont superbes.

Les blancs, malgré la précocité du millésime, ont gardé de la fraîcheur et de l’acidité grâce à l’été frais. Le développement des foyers de Botrytis dus au climat du mois d’Août à nécessité un tri rigoureux à la récolte.

À Sauternes et à Barsac, une courte “trie de nettoyage“ fin Août à permis d’éliminer les premiers foyers de pourriture qui avaient pu se développer avant la mi-Août sur des raisins pas tout à fait mûrs. Les pluies du début septembre furent propices à l’installation d’une véritable pourriture noble, le beau temps provoqua une concentration extrêmement rapide et les conditions de vendange furent exceptionnelles.

Conclusion

Très hétérogène, 2011 n’a pas été une année facile. C’est un vrai millésime de vigneron, nécessitant beaucoup de feeling et de travail. J’ai cependant trouvé 2011 bien plus intéressant qu’un millésime facile, politiquement correct et sans surprises. Car 2011 revient de loin! Certains ont vraiment bien tiré leur épingle du jeu. Et même à la dégustation, il fallait trier!

Une question m’est venue en dégustant: 2011 a t-il les épaules pour de grosses extractions ou pour un élevage en fût à longue chauffe ? Les prochains mois nous le diront..

Axel Caubet, pour Boottle.

(1) Nous avons le grand plaisir de compter Axel Caubet parmi la dynamique équipe de Boottle. Avec une formation de sommelier indépendant, Axel a une connaissance très approfondie des vignobles de France et d’Europe. Au sein de Boottle, il est principalement en charge des relations avec les producteurs qui nous font l’honneur de travailler avec nous.

Cerveau reptilien mâle (source: doctissimo.fr)

Les généralisations en matière de profils psychologiques sont rarement pertinentes. Pourtant, l’approche d’une majorité d’amateurs de vins reste essentiellement binaire, partagé entre le “Top” et le “Bof”. Malgré les efforts communication effectués par des prescripteurs de talent sur tel ou tel vin délectable, les effets commerciaux en aval restent, somme toute, relativement marginaux. Finalement, le critère essentiel motivant la décision / non-décision d’achat des amateurs – consommateurs reste, encore et toujours.. la qualité générale du millésime!

Nos amis bordelais l’ont bien compris durant la dernière décennie, avec une inflation sidérante de millésimes qualifiés “du siècle”. Car sans cette légitimation prestigieuse, le réflexe de base de l’acheteur confine au rejet basique pur et dur des vins contemporains du malheureux millésime amputé d’un ou deux macarons.
Sur la décennie écoulée, voici en gros ce que ça donne dans le cerveau reptilien de certains “amateurs” de Grands Crus bordelais:

• 2000: J’achète! C’est le premier millésime du millénaire avec les trois zéro sur l’étiquette. Ah et en plus, c’est bon?
• 2001: Je passe! Une année de chats maigres.. je passe mon tour!
• 2002: Je passe! Tu parles.. Bob ne s’est même pas rendu aux primeurs..
• 2003: J’achète! Enfin du bordeaux mûr, sirupeux à la texture proche de mon Latte Macchiato matutinal..
• 2004: Je passe! Pasky zont fait du vin cette année?
• 2005: J’achète! Et tous mes bonus de fin d’année y passent
• 2006: Je passe! Pfff.. même pas un 100/100 cette année..
• 2007: Je passe! Et je crache dessus..
• 2008: Je passe! Beurk.. c’est tannique!
• 2009: J’achète! Et merci au compte épargne servant à financer les études de mon fils
• 2010: J’achète! Et j’hypothèque la maison..
• 2011: Je passe! Ah, c’est du “2008 (ou 2001)-bis“?

Cette approche binaire, répliquée à l’échelle de la planète d’amateurs (et de spéculateurs) du monde entier, a pour conséquences de faire exploser les prix des millésimes “J’achète” et de laisser des montagnes d’invendus sur les bras des négociants, distributeurs ou cavistes sur les millésimes “Je passe”.

La décennie écoulée a permis l’application de progrès considérables, permettant de sortir des vins de très haute qualité, même dans des millésimes moyens. Citons pêle-mêle les approches parcellaires des vignobles (divisés en fonction de leurs sols, de leur exposition et de l’âge des vignes), les soins accrus apportés aux vignes, un meilleur respect phytosanitaire, la limitation des rendements, les techniques de tri toujours plus sophistiquées lors des vendanges, les vinifications adaptées au profil des vins, sans parler de la séparation entre le premier vin – représentant parfois moins de 50% de la récolte et le second vin, réservé aux raisins jugés de qualité insuffisante pour entrer dans la composition de la première étiquette.

Et de nombreuses dégustations comparatives à l’aveugle le confirment, avec des différences gustatives de plus en plus ténues entre les millésimes prestigieux (et souvent hors de prix) et certaines années (injustement) délaissées. Par exemple, les initiés se régalent aujourd’hui de nombreux crus estampillés 2001, certes un peu ingrats dans leur jeunesse, mais tellement racés et expressifs aujourd’hui. Même constat pour nombre de 2002, actuellement très réjouissants sur la Rive Gauche. Pour sûr, 2006 et 2008 adopteront un profil similaire d’ici 3-5 ans.

Certes, l’amateur futé devra faire un peu de prospection et bien se renseigner sur les domaines qui travaillent sérieusement et de manière intègre. C’est au prix de ce travail de sélection qu’il pourra enrichir sa cave de vins splendides.. sans avoir forcément besoin de se saigner financièrement aux quatre veines.

Négociant en vin au début du XXème (Wikipedia)

La semaine des primeurs 2011 à Bordeaux est encore tiède que déjà sortent les premières salves de prix sur le millésime ! Voici qui est de bonne augure pour les distributeurs qui n’auront probablement pas à ronger leur frein jusqu’en juillet, attendant que certains domaines daignent enfin dévoiler leurs tarifs en primeurs. Au rythme constaté lors des deux dernières campagnes, la moitié du pays était déjà en train de bronzer sur les plages de sable fin alors que sortaient les derniers pricings. Je ne vous fais pas un dessin sur la singulière complication de commercialiser nombre de ces crus “escargot”.

Les sorties express de cette année sont également un signe que le millésime ne sera pas spéculatif, car de nombreux producteurs se la jouent alors placé, attendant bien à couvert la publication du château voisin afin d’y ajuster son tarif.

Premières sorties primeurs 2011 (prix HT indicatifs pour la France métropolitaine)

• Fleur d’Arthus (St-Emilion): 16.00 (2010: 16.70 soit -4.2%)
• Tour de Pez (St-Estèphe): 13.45 (2010: 14.20 soit -5.3%)
• Caronne Sainte Gemme (Haut-Médoc): 9.25 (2010: 10.70 soit -13.55%)
• Beaulieu Comtes de Tastes (Bordeaux Sup.): 6.20 (2010: 6.50 soit -4.6%)
• Beaumont (Haut-Médoc): 9.25 (2010: 9.70 soit -4.6%)
• Palon (Montagne St-Emilion): 12.40 (2010: 12.85 soit -3.5%)
• Lousteauneuf (Médoc): 8.50 (2010: 8.95 soit -5.0%)
• Croix Taillefer (Pomerol): 15.95 (2010: 16.90 soit -5.6%)
• Fourcas Hosten (Listrac): 10.40 (2010: 11.40 soit -8.8%)

Alors que nombre de journalistes, de critiques ainsi que la plupart des intervenants commerciaux, en contact avec les clients finaux, plaident à cors et à cris en faveur de diminutions de tarif significatives (par rapport à 2010), Boottle-Man qualifie, pour l’essentiel, ces premières baisses de plutôt.. symboliques   .

Les prochaines semaines confirmeront si certains domaines, qui ont davantage de possibilité de manœuvre au niveau de leur marge bénéficiaire, entendront l’appel de la raison en concédant un effort tarifaire plus substantiel.

Autrement, la campagne 2011 s’annonce d’ores et déjà bien morose..!

Dégustations en primeurs à Ch. Angélus

En patientant la publication des propres évaluations de Boottle sur la semaine des primeurs 2011 qui vient de s’achever, Boottle-Man a trouvé intéressant de compiler les avis, glanés ça et là sur le net, de quelques illustres participants. A l’image des échantillons dégustés, les commentaires montrent.. disons.. une certaine hétérogénéité (tiens, je n’avais encore jamais pris garde que ce mot comprenait.. cinq accents aigus! ).

Journalistes et critiques

Robert Parker

(traduction: “Boottle”) Je me rends la semaine prochaine à Bordeaux pour goûter les 2011. Si j’en crois mon instinct, ce millésime n’a absolument aucun intérêt (14 mars 2012 – Twitter)

2011 meilleur qu’attendu, mais pas de raison d’acheter en primeurs, à moins de baisses de prix très significatives” (3 avril 2012 – Twitter)

James Suckling
“2011 est un millésime de très bonne qualité, bien qu’il ne puisse se comparer aux fabuleux 2009 et 2010. Les meilleurs rouges sont racés, bien structurés, du beau fruit et une belle acidité, bien que moins voluptueux que 2009 et 10. Difficile de faire des comparaisons, mais 2011 me semble meilleur que bien des millésimes récents tels que 2008, 2007, 2006, 2004 ou 2002. Il me semble également supérieur à 1999 et 1996. Je le rapprocherais plutôt de 2001″, dit Suckling.

“Ce millésime est globalement réussi considérant les conditions compliquées à faire arriver les fruits à maturité homogène avec des conditions climatiques marquées par la sécheresse et un printemps caniculaire”. (traduction: “Boottle”)

Jean-Marc Quarin

Un millésime de qualité très hétérogène variant de moyen à excellent dans les rouges,  avec de très bons vins liquoreux, supérieurs à Barsac qu’à Sauternes et des vins blancs secs de haut niveau.

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Michel Bettane

1°) il s’agit d’un millésime au caractère affirmé, très difficile à juger à ce stade de son évolution. Certains échantillons sont parfaitement énigmatiques et je suis ébloui par la sûreté de jugement de certains de mes confrères (ironie, NDLR) alors que les producteurs eux-mêmes se perdent en conjectures.

2°) ce ne sont pas des vins charmeurs. Ils sont fermes, tanniques, moins “nouveau monde“ que les millésimes précédents, ce qui explique que certains de nos amis américains soient un peu perdus.”

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Bernard Burtschy

Les vins blancs se présentent avec une bonne qualité d’ensemble avec de la concentration et une bonne maturité du raisin. Cependant, ils manquent de complexité et les terroirs sont un peu chamboulés. Les rouges sont plus hétérogènes avec des problèmes de maturité comme partout dans le bordelais, mais ils sont plus typés de leur terroir.

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Jacques Perrin

Nombreux sont ceux qui admettent que 2011 a été une année compliquée. Presque plus nombreux encore sont ceux qui, après avoir guetté sur votre visage un signe de contentement, susurrent que, tout compte fait, ce météorite a frôlé l’exceptionnel.

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Yves Beck (journaliste, écrivain suisse)

C’est une année difficile pour les vignerons et.. les dégustateurs!!! Il faut chercher les bons vins, et ça court pas les rues!

Eglise-Clinet, Le Pin et, surtout, Cheval Blanc, m’ont impressionné. Tiens on pourrait avancer la maxime: petite année… grands châteaux

Sauternes est grand… il faut aussi un peu trier, mais c’est grand!

Presse

Sud-Ouest

Les primeurs se terminent. Les châteaux médocains, après avoir connu des millésimes 2009 et 2010 exceptionnels, ne peuvent que s’apercevoir que le 2011 sera assez loin du niveau de ses prédécesseurs. Les prix devront donc être revus à la baisse.

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Oenologues / Producteurs

Michel Rolland

Le problème c’est que 2011 arrive derrière deux stars que sont 2009 et 2010, donc le discours n’est pas facile. Mais il va falloir le défendre car c’est un bon millésime tout de même. Il faut le prendre pour ce qu’il est c’est-à-dire pas une star mais un bon millésime à bordeaux. Comme je m’amuse à dire à certains, “2011, il goûte pas cher”.

Stéphane Derenoncourt

Par rapport à 2009 et 2010, le millésime 2011 est de loin le plus compliqué des trois, celui qu’il est le plus difficile de résumer à un article sur une collerette. Après 2009, millésime exotique, solaire, à la maturité marquée par la puissance jusqu’à la décandence, il y a eu 2010, millésime mûr avec une acidité flamboyante dans son équilibre. En 2011, en revanche, plusieurs éléments contraires imposent le cas par cas. Le climatique a perturbé la réponse de la vigne. La vigne est programmée pour exploser au printemps et faire ses réserves en été. Or en 2011, la vigne a connu un printemps en forme d’été et a trouvé sa réponse dans l’état physique des sols, avec une prime aux sols argileux. Ensuite, au contraire, l’été a été frais et l’automne humide : les sols argileux étaient dès lors un désavantage, leur capacité à retenir l’eau a gonflé la pression sanitaire. Une fois la vendange venue, il fallait appliquer des choix de vinification adaptés à cette matière première issue d’une année à contre-courant pour rendre la juste expression du raisin dans son millésime. Il avait souffert et il fallait le choyer, ne pas le bousculer, porter son attention sur la date des vendanges et la sélection parcellaire pour obtenir des lots homogènes et éviter un travail d’extraction trop poussé.

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Alexandre Thienpont (Château Vieux Château Certan)

Le beau pied n’a rien donné en 2011. Ce sont les “chats maigres” qui font le millésime, ceux qui ont tenu, tenu, très longtemps. Et c’est le grand retour des cabernets francs! (source: via Jacques Perrin)

Sandrine Garbay (Yquem)

2011 pour nous était un millésime plutôt facile car il s’est très bien déroulé. On a eu un épisode de grêle fin avril qui nous a fait très peur mais qui n’a quasiment pas fait de dégâts à Yquem. L’été fut un peu pluvieux, un peu inquiétant mais finalement, il fallait refaire les ressources en eau suite à un printemps très chaud et très sec donc ça a été très positif. On arrive alors fin août sur des raisins ultra mûrs, très aromatiques, il pleut juste au bon moment pour que le botrytis s’installe. Derrière, au mois de septembre, on a un temps magnifique et sec, donc ça s’est concentré à vitesse grand V. On a ramassé des raisins ultra botrytisés, magnifiques, qu’on est obligé de coupler à une récolte de raisins dorés pour équilibrer les sucres. Parce que le challenge cette année, c’était vraiment de réussir à équilibrer le vin, de ne pas faire des lots et des vins trop sucrés. Arriver à garder de la fraîcheur et de l’élégance dans un millésime très opulent quand même. Il se trouve qu’on enchaîne trois très beaux millésimes : 2009 restera probablement un cran au dessus des deux autres mais entre 2010 et 2011 mon cœur balance. J’aimais beaucoup le 2010, j’aimais beaucoup la finesse, la fraîcheur… Là on est un peu plus dans le style du 2009 : un peu plus d’opulence, de rondeur. Il est très beau quand même mais j’ai du mal à le classer, j’en saurai plus avec du recul..

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Organismes Professionnels

Vitisphère

De nombreux dégustateurs déclarent également que de célèbres domaines ont réussi à produire de grands vins. Mais pour ce faire ils ont dû prendre des risques, réaliser de très sévères sélections à la vigne et investir dans le travail en cave. Ainsi la production de Cos d’Estournel aurait été réduite de 50 % par rapport à 2010.

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Dr Alain Raynaud (Cercle des Vins de la Rive Droite)

Nos clients (américains et anglais) attendent une baisse de prix mais baisser les prix de 50 %, c’est faisable pour une bouteille à 500 €, pas pour une bouteille à 15 €. Dans ce cas précis, cette baisse reviendrait à faire tomber le prix sous la limite du coût de production de cette vendange.

Blogueurs

Daniel Sériot, le plus sérieux et consciencieux d’entre tous! 

En rive droite, dans les propriétés les plus performantes, bénéficiant d’un bon terroir (notamment celles possédant des sous-sols résistant mieux au stress hydrique), mes premières dégustations montrent que le profil des vins du millésime 2011 se situent entre 2008 et 2010, plus proche de 2008 (avec des centres moins volumineux et moins amples que ceux de 2010.

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Le plus grand tire-bouchon du monde

Dans ce monde impitoyable, lancé à grande vitesse vers d’improbables chimères, la performance technico-poétique de Rob Higgs, un rêveur-poète-doux-dingue nous caresse comme une bouffée de bonheur.

Faisant fi de toute notion de rendement, de rentabilité, d’efficacité.. cette invention invite à une certaine réflexion sur la beauté du geste inutile.

Cliquez sur le lien ci-dessous et prenez trois minutes de contemplation qui ne servent à rien. Vous verrez.. ça fait drôlement du bien!

Spectaculaire tire-bouchon de Rob Higgs

2009: 19 x 100 pour Parker!

Comme à son habitude, Robert Parker a testé les Bordeaux 2009 après la mise en bouteilles. Nombre de notes sont à la hausse, ou confirment l’excellente note acquise lors des primeurs (détails ci-dessous).

Depuis vendredi matin, le marché est électrique car 19 crus obtiennent la note magique maximale. Les commandes sur les “100-Parker” affluent, avec pour conséquence immédiate, des hausses de tarif conséquentes auprès des négociants à Bordeaux! Durant la journée, certains négociants ont d’ailleurs suspendu toute nouvelle commande de 2009 jusqu’à nouvel avis.

Nous-mêmes chez Boottle, avons reçu une quantité tout à fait inhabituelle de commandes portant principalement sur les vins plébiscités par Parker. Du fait de cette situation exceptionnelle sur le marché, nous peinons actuellement à réserver auprès des négociants, les vins aux conditions indiquées en ligne, lesquelles reflétaient la situation avant la sortie des notes Parker. D’ailleurs, nous avons temporairement retiré certaines références de notre catalogue en attendant que la situation se stabilise sur le marché et que nous recevions des négociants, les détails sur les prix et les allocations restantes.

N’hésitez pas à nous contacter ces prochains jours sur certaines références qui vous intéresseraient.

Notes 2009

Liste extraite du Wine Advocate

• 2009 Haut Brion 100
• 2009 Beausejour (Duffau Lagarrosse) 100
• 2009 Bellevue Mondotte 100

• 2009 L’Evangile 100
• 2009 Clinet 100
• 2009 Clos Fourtet 100
• 2009 Leoville-Poyferre 100
• 2009 La Mission Haut Brion 100
• 2009 Cos d’Estournel 100
• 2009 Smith-Haut-Lafitte 100
• 2009 Montrose 100
• 2009 Pavie 100
• 2009 Ducru Beaucaillou 100
• 2009 Latour 100
• 2009 La Mondotte 100
• 2009 Pontet-Canet 100

• 2009 Troplong-Mondot 99
• 2009 Vieux Chateau Certan 99
• 2009 Le Dome 99
• 2009 Hosanna 99
• 2009 Angelus 99
• 2009 L’Eglise Clinet 99
• 2009 Mouton-Rothschild 99

• 2009 Les Asteries 98
• 2009 Leoville-Las Cases 98
• 2009 Clos l’Eglise 98
• 2009 Pavie-Decesse 98
• 2009 Gracia 98
• 2009 Smith-Haut-Lafitte Blanc 98
• 2009 Branon 98
• 2009 Pichon-Longueville Baron 98
• 2009 La Violette 98
• 2009 Haut Bailly 98
• 2009 Trotanoy 98
• 2009 Lynch Bages 98
• 2009 Chateau Saint-Pierre 98

• 2009 Magrez Fombrauge 97
• 2009 La Fleur Petrus 97
• 2009 Palmer 97
• 2009 Le Carre 97

• 2009 Gazin 96
• 2009 Chateau Valandraud 96
• 2009 Laforge 96
• 2009 Larcis-Ducasse 96
• 2009 La Conseillante 96
• 2009 Malescot-St-Exupery 96
• 2009 Le Gay 96

• 2009 Grand-Puy-Lacoste 95
• 2009 Domaine de Chevalier 95
• 2009 Marojallia 95
• 2009 Domaine de Chevalier Blanc 95
• 2009 Clos St Martin 95
• 2009 Canon la Gaffeliere 95
• 2009 La Lagune 95
• 2009 La Fleur de Gay 95
• 2009 La Gaffeliere 95
• 2009 Gruaud Larose 95
• 2009 Croix de Labrie 95
• 2009 Pichon-Longueville Comtesse de Lalande 95
• 2009 Pape Clement 95.. etc..

Vignobles du Valais (photo: Christian Rausis)

Le splendide canton du Valais est situé au sud de la Suisse. Il correspond approximativement à la haute vallée du Rhône, dans les Alpes, qui s’étend du glacier du Rhône jusqu’au lac Léman.

Les véritables initiés savent la haute qualité de nombre de vins valaisans. Car le Valais, c’est:

- plus de 300 jours de soleil

- un climat continental sec.. il y pleut moins qu’à Alger!

- près de 5’300 hectares de vignobles spectaculaires situés entre 500 et plus de 1’000m d’altitude, posés sur des sols de schistes et entourés de vertigineux sommets aux neiges éternelles

- cinquante neuf cépages différents, dont plusieurs autochtones, produisant des blancs ébouriffants, des rouges authentiquement exotiques.. du moins pour certains palais formatés . Sans oublier l’or des grains nobles surmaturés, souvent cueillis au coeur de l’hiver.. véritables elixirs de jouvence à la majestueuse complexité!

Vignobles valaisans en hiver (photo: Christian Rausis)

Le vignoble valaisan est essentiellement composé de petites exploitations familiales. Comme partout, on y trouve une proportion de vins moyennement enthousiasmants, élaborés sans âme ni grand génie. Cependant, plusieurs dizaines de vignerons valaisans produisent, souvent en quantités confidentielles, des vins absolument épatants. Mais comment s’y retrouver parmi les centaines de petites caves familiales qui parsèment le canton?

Le tuyau de Boottle-Man est de vous brancher sur “Valais du vin“,  le blog référence de Paul Vetter. L’ami Paul est un journaliste spécialisé dans les domaines du vin et de la viticulture. Depuis janvier 2009, il travaille à la chaine de télévision locale Canal 9 où il produit d’excellentes émissions consacrées au vins du Valais. Après un krash technique lors duquel il a perdu l’essentiel du contenu de son ancien blog, Paul Vetter fait décoller “Valais du vin” avec son interface plus ethétique et un contenu dont les passionnés ne sauraient objectivement se passer!

Et dans la série des blogs de qualité sur les vins suisses, signalons également les excellents billets de Laurent Probst . Cet infatigable stakhanoviste relate avec talent ses ballades au sein des vignobles helvètes et, pour notre bonheur, aime à partager ses plus belles perles.

Bonnes découvertes!